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江南布衣任命阿里原高管为CEO,爆款期过后的Balenciaga

2020年3月15日 - 模特时尚
江南布衣任命阿里原高管为CEO,爆款期过后的Balenciaga

美国运动服饰品牌Nike日前已与洛杉矶奥运会达成基本协议,成为2028年夏季奥运会的主要赞助商。根据协议内容,Nike还将是美国队的官方赞助商,且Nike可以将其赞助商的权利延长至2032年,其它细节还在商讨中。据最新报告《Brand
Finance Apparel 50
2019》显示,Nike以324亿美元的品牌价值蝉联榜首,较上一年大涨15.7%。

目前Off-White已在中国内地的上海、北京、天津和西安开设6家店铺,在香港开设3家店铺,除澳门门店外其合作伙伴均为拥有广泛零售渠道网络的潮流零售集团I.T。

Triple S于2017年推出,随即掀起全球消费者的抢购风潮

法国将向Facebook、亚马逊等互联网巨头征收3%的数字税

和Noah类似,A-COLD-WALL
*目标是成为一个颠覆时尚的品牌,要成为前卫时尚品牌的代表之一,旨在进一步地打破上流与下流社会之间的壁垒。通过与Fragment
Design等品牌合作,A-COLD-WALL *的影响力得以进一步提升。

Demna Gvasalia以其近期复刻的一款Cristobal
Balenciaga此前以西班牙村庄渔民为灵感设计的Vareuse短连衣裙为例,这是一个穷人的制服却变成了品牌的标志,现在我用当代消费者能够理解和接受的方式对该经典设计进行改造。

天猫日前发布了一组独立女性消费报告。数据显示,大城市的女性更独立,在独立指数最高的城市中,位列前五的是上海、北京、广州、深圳、杭州。与此同时,小镇女青年也在崛起,其中海南三沙市、湖南苗栗县、广东揭阳市的潜力指数最高。报告还显示,近两年天猫上女性消费客单价逐年增高,而书籍、旅游产品、无钢圈内衣、平底鞋、鲜花等更关注自身的悦己消费也迎来爆发性增长。

1985年,Shawn
Stussy开始尝试把业务从冲浪运动向滑板领域延伸,并逐渐迈向时装市场,将滑板服、工作服和校服等元素融入其设计理念,开创了别具一格的美式运动服审美,至今仍被多个品牌效仿。

有分析指,Vetements包含着Demna
Gvasalia的个人野心,它的目的不是创造真正美丽的时装,而是他对于停滞不前的奢侈品行业做出的一种反抗,Vetements就像一个奢侈的玩笑。对此,Demna
Gvasalia特别解释道,DHL
T恤是一个笑话,但是当在创作的过程中我从不开玩笑,而是非常认真地对待。

天猫发布独立女性消费报告 悦己消费爆发性增长

在年轻消费者的追捧下,Off-White年销售额从2014年的260万欧元猛涨至2017年的5650万欧元,也意味着短短4年获得21倍的增长,引起市场越来越大的兴趣。受益于此,该集团预计去年总销售额达3.15亿欧元,
息税折旧及摊销前利润约为6000万欧元,现金储备预计将达7000万欧元。

但是不要以为Demna
Gvasalia还是那个将普通衣服搬上T台,试图通过混淆奢侈与街头、鼓吹时装作为衣服的本质来说服消费者为Vetements买单的设计师。消费者已经识破这套逻辑,Demna
Gvasalia也早已继续前进。

此外,入选前十的品牌还依次包括Off-White、Saint Laurent、Louis
Vuitton、Chlo、Valentino、Alexander McQueen、Givenchy和Stella
McCartney。

目前该品牌正在加速扩张美国市场的零售店网络,已有超过200名员工,在Instagram上共有176万粉丝。

手袋也成为巴黎世家本次大秀上的亮点

Hugo Boss去年在线销售额录得双位数增长 首次突破1亿欧元

在滑板文化、街头服饰美学、联名以及饥饿营销策略的助推下,Palace迅速引起全球滑板青年的关注,每次新品发售即使大排长龙消费者也愿意等待。

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据数据分析公司Launchmetrics最新报告,今年巴黎时装周的媒体影响力总值为1.29亿美元,总参与度为4220万。其中媒体影响力价值MIV最高的是DIOR,为1740万美元,参与度为660万,文章和社交媒体相关贴文数量为1.07万。紧随其后的是Chanel,MIV为1120万美元,参与度为380万,相关贴文数量为2.6万。

与此同时,除了在产品层面与街头产生关联,部分奢侈品牌更借鉴了街头潮牌的运作模式,减少产品数量并提高更新频次,试图唤起更多年轻消费者的追捧。以Burberry创意总监Riccardo
Tisci提出的B
Series为例,系列产品按月在微信精品店限时限量发售,意大利奢侈品牌Tod’s也在试行Tod’s
Factory的新计划,推出更多的系列来适应消费者快速转变的喜好。

Demna
Gvasalia回应称,有时候一个从未真正拿过相机的人会拍出比专业摄影师更好的照片。我希望Balenciaga的账号看起来不像一个品牌Instagram,或者是太过官方,而是像个人Instagram一样,展示品牌目标受众的生活方式,逐渐形成一个社区,而不是促销平台。

佐丹奴2018年收入达55亿港元

▌5. Vetements

开云集团旗下巴黎世家Balenciaga上周日发布2019秋冬成衣系列。如果说上一季在沉浸式LED屏幕秀场中发布的2019春夏系列,以一系列极具未来主义、剪裁出色的套装,令业界开始重新审视这个三年来不断制造话题的品牌,那么最新一场时装秀则在此基础上,向外界传递了一个更加清晰的信息,那就是创意总监Demna
Gvasalia执掌的Balenciaga正在剥开潮流化与爆款效应的表皮,通向接近时装屋的商业本质。

德国服饰集团Hugo
Boss周四发布业绩报告,2018年收入增长4%至28亿欧元,其中线上业务收入录得双位数增幅,首次突破1亿欧元,净利润则增长2%至2.36亿欧元,基本符合分析师预期。集团表示,除了线上业务,其在实体零售方面的改革举措也已取得重大进展,预计今年有望提前完成2022年的目标。

80年代末,创立不到十年的Stussy年销售额便达到500万美元,并于1991年在纽约开设首家实体店,一年后品牌在加州和日本东京的门店也相继开业,年收入也随之高涨于1992年达到2000万美元。后由于Supreme等后起之秀的加入和街头潮流向嘻哈音乐靠拢,导致市场竞争加剧,Shawn
Stussy于1992年将品牌出售给其朋友Frank Sinatra Jr.并退出品牌。

日常化依然是Balenciaga的重要命题,图为品牌2019秋冬系列

在获得日本股东Stripe International的资金支持后,Maison
Kitsun正在加速全球化扩张步伐,并于2月19日与国内服装品牌九牧王成立合资公司共同开发中国市场。据悉,Maison
Kitsun在中国内地的首家门店最快将于今年下半年开业,并计划五年内在中国开设约50家门店。目前该品牌在全球经营着15家门店,主要位于巴黎和日本。

值得关注的是,为了让更多年轻消费者能够接触了解他的时尚观,Samuel
Ross特别创立了一个名为Polythene Optic的支线品牌,价钱相较于A-COLD-WALL
*更加便宜,主要为迎合那些热爱街头文化的年轻消费者需求,覆盖面会更广。

时值Vetements位于时装民主化风潮的中心,与其风格一脉相承的新Balenciaga自然趁势推出了多个潮流爆款,成为街拍中的常客。在爆款的喧嚣中,市场对于Demna
Gvasalia的质疑逐渐偃旗息鼓。而这样的事在时尚界屡见不鲜,起初人们抗议新任创意总监的革新,但很快人们又开始习以为常。

J.Jill去年净利润大跌45% 将进一步减少促销活动

▌6. AMBUSH

在积累了一定的经验和视野后,Demna
Gvasalia逐渐形成了自己独特的时尚观,与其哥哥Guram
Gvasalia于2014年创立了个人品牌Vetements,通过一件DHL
T恤迅速蹿红,其超长袖子、宽大连帽衫和半边外套等设计虽倍受争议但也均是一件难求的爆款单品。Demna
Gvasalia表示其创立品牌的灵感还来源于日本设计师川久保玲,并强调服装首先必须是以商业为导向。

报告称Facebook美国用户自2017年起减少1500万

Ronie Fieg来自球鞋行业,从店员一路攀升为买手,并强调自己是个工作狂

事实上,Demna
Gvasalia在许多看似不合常理的设计中都投射了其个人经历。例如此前Balenciaga售价2145美元的蓝色Frakta购物袋,源于他还是安特卫普皇家美术学院学生时就喜欢使用的1美元宜家购物袋,当时他还喜欢宜家黄色的购物袋,却因是非卖品而无法拥有,为此Demna
Gvasalia特别设计了一个黄色皮革版的Frakta购物袋。

传郑志刚旗下的C Ventures有意收购W杂志

得益于年轻消费者的追捧,Kanye
West去年底主动透露旗下的YEEZY品牌估值已达15亿美元,仅2018年上半年内就增长了5亿美元。值得关注的是,Kanye
West在 2016 年的时候曾一度深陷债务危机并向 Facebook 创始人 Mark
Zuckerberg 寻求帮助,但未能成功。

值得关注的是,Balenciaga 2019秋冬系列是Demna
Gvasalia首次制作推出的大型系列,共109个造型中的产品将提前在6个月内上架销售。Demna
Gvasalia表示,传统的奢侈时尚观念已经过时了,现在的消费者对每三个月一次的时装周感到倦怠,创意人员变得越来越疯狂,而负责运营品牌的人也不知道产品是什么,这是行业中一个很大的问题。

国内服饰集团江南布衣昨日晚间发布公告,自2019年3月7日起,吴华婷将接替吴健成为新的首席执行官,吴健则继续担任董事会主席兼执行董事,以将更多精力聚焦在集团整体战略发展方面,同时仍会密切关注核心业务发展,而执行董事李琳依旧负责管理设计和研究部门,对设计理念提供指导,把控将合适的产品推向市场。

Warren
Campbell曾在研究中指出,越是反主流文化盛行的亚文化人群,越是觉得以正确方式突破社会保守规范的做法特别酷,即街头潮牌消费者原本的目的在于独树一帜,而在跳脱小众的框架后,街头潮流品牌也不再独特,这或许正是Supreme在估值达到10亿美元后依然没有大规模开店扩张的原因,Yeezy品牌则在增产后也出现了销量下滑的迹象。

在谈及Triple S的设计理念时,Demna
Gvasalia指出,Balenciaga管理层最初认为这一厚底且用色肮脏的鞋款很丑,对此持怀疑态度,但他却认为厚底反而能够拉长穿着的人的身材比例,而且看起来更稳重更男性化,我真的不喜欢丑陋的东西,Demna
Gvasalia如此强调。

据资料显示,44岁的吴华婷有近21年的零售、互联网的运营管理及投资经验,2011年至2018年为私募股本投资基金Vision
Knight Capital General PartnersLtd.的合伙人。加入Vision Knight Capital
General Partners
Ltd.前,吴华婷自2006年起受雇于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,担任资深总监。截至周四收盘,江南布衣股价大涨1.6%至15.1港元,目前市值约为78亿港元。

▌4. Kith

无独有偶,时尚评论家Vanessa
Friedman在《纽约时报》最新发布的秀评中也表示,从Riccardo
Tisci的Burberry、Hedi
Slimane以1970年代为灵感的第二个Celine系列,以至于Altuzarra、Comme des
Garcons、爱马仕等品牌的表现来看,奢侈品牌终于停下盲目追逐千禧一代和Z世代的步伐,开始在潮流化和中产阶级审美之间试图寻找平衡点。

LVMH否认将出售旗下意大利品牌Pucci

A-COLD-WALL*于2015年在伦敦创立,创始人是Kanye
West旗下的设计工作室DONDA成员Samuel Ross,该设计师曾是Virgil
Abloh的助理。Samuel Ross早前表示,
A-COLD-WALL*一词的灵感来自英国社会阶级体系与工人阶层现状寓意为每个人都有自己的想法,而这些想法就像一面面无形的墙,既是隔阂也是人与人交流沟通的方式。

奢侈品牌能攀登上怎样的高度,往往取决于能否比竞争对手更早发现新问题。

vwin德赢登录,Nike成为2028年洛杉矶奥运会主要赞助商

2012年,AMBUSH开始不断与Sacai、Maison
Kitsune、UNDERCOVER、Off-White和PEACEMINUSONE等热门潮牌合作,产品范围扩大至服装和其它配饰,逐渐成为一个全品类的潮牌。AMBUSH还与美妆品牌Shu
Uemura推出了一系列以Stay
Gold为主题的金属风彩妆产品,试图借此进军美妆界。

从厚重的老爹鞋、超大廓形的西装外套到高价购物袋,Demna
Gvasalia似乎一直在打破人们对高级时装的固化印象,他的创意生产流程也对行业惯习进行了改变,他表示工作方式不再具有垄断性,而是团队合作。而灵感来源主要来自于互联网或他眼中人们日常生活中所穿的东西,手下还有一个专门的图像制造团队。但在他眼中并不认为自己是一个破坏者,我从来不会在一个时装系列的声誉上妥协,比如为了迎合别人所谓的正确性。

Dolce Gabbana创始人资产下降 跌出福布斯亿万富翁榜

AMBUSH的诞生深受潮流文化影响,Yoon
Ahn融合了西方青年亚文化与东京原宿时尚后,创造出一种带有反叛色彩的街头风格。在二人的坚持以及极具个性的时尚触觉和视觉表现力下,以POW!系列为代表的AMBUSH的饰品都因闪亮的金属色和夸张的造型极富辨识度,产品推出后迅速受到年轻消费者的热烈追捧,就连Kanye
West、Phillip Whilliams、G-Dragon、 A$AP
ROCKY和Nigo也成为品牌忠实的拥趸。

诸多尝试令整个系列的时装性明显得提升,也似乎证明Balenciaga在爆款热度褪去后开始思考品牌的深度。

在福布斯新发布的亿万富翁名单中,有247名去年的富豪跌出榜单,其中包括意大利奢侈品牌Dolce
Gabbana创始人Domenico Dolce和Stefano
Gabbana,报道指受辱华事件等影响,Dolce Gabbana去年的销售额大跌20%。

NGG集团由米兰高级精品店 Antonioli 创始人 Claudio
Antonioli、服饰产业人士Davide de Giglio 和设计师 Marcelo Burlon
联合创办于2016年,持有Off-White 53%股份。

在Demna
Gvasalia和团队的打造下,Balenciaga在社交媒体的热度不断升温,其Instagram官方账号粉丝数从2015年的120万猛涨至近900万。他也坦承,比起以往通过一些具有噱头的设计来引起议论从而提升其系列产品在社交媒体上的声量,现在他正试图在秀场上讲述故事,如果我不是在制作衣服,我可能会去制作电影。

在旗下高端女装品牌Giordano
Ladies业绩的强劲增长提振下,佐丹奴国际2018年销售额同比增长1.8%至55.09亿港元,毛利润超32亿港元,平均售价同比增长7.6%。目前佐丹奴国际主要分两个营运分部,包括零售及分销分部和对海外加盟商的批发业务。截至去年底,佐丹奴国际在全球共拥有2426家门店,较上一年净增加12家。

作者 | 周惠宁

Demna
Gvasalia在采访中还主动提及2017年曾让150名试镜女模特在黑暗的楼梯间等待三个小时的事件,他坦承当时的他缺乏为大品牌办秀的经验,在吸取教训后,Balenciaga会邀请专业模特与品牌从全球各地街头寻觅来的素人同台走秀,无论男女还是老幼,奢侈时尚的未来是关于包容性的,除了服饰产品,消费者更看重一个品牌所支持和推广的价值观,我在Balenciaga的实际追求是创造一个包容性的现代奢侈品牌,是可持续且前卫的,因为这是它的DNA。

文章来源于微信公众号:每日时尚要闻 ID:FashionNewsDadily

Noah在最新一篇关于消费力的文章中写到,我们不认为自己是一个时尚品牌,尽管大多数人这样定义我们,时尚界花费数十亿美元来让人们对一些并不必须的东西产生欲望,创造不安全感,这不是我们所希望的。

Demna Gvasalia许多看似不合常理的设计背后都与其个人经历有关

据美国证券交易委员会SEC公布的文件,腾讯从2月27日至3月6日增持唯品会股份,在公开市场共买入5821858股ADS,总价为4341万美元。唯品会表示腾讯入股消息属实,但暂无进一步回应。交易完成后,目前腾讯共持有唯品会8.7%的股份。彭博行业研究则在早前一份报告中称,唯品会与腾讯和京东的合作将有助于其中长期客户获取并控制营销费用。自今年以来,唯品会股价累积上涨38%,市值约为50亿美元。

实际上从刚刚结束的国际四大时装周上就可窥见,街头潮流在奢侈品牌中的这股浪潮正在慢慢褪去,在经过过去一年的密集联名后,Louis
Vuitton、Dior、Burberry和Balenciaga等主流奢侈品牌开始恢复冷静,停下盲目追逐千禧一代和Z世代的步伐,试图在潮流化和中产阶级审美之间寻找平衡点。

Demna
Gvasalia在格鲁吉亚和德国长大,曾在比利时安特卫普学习时装设计,并与男装设计师和前卫的安特卫普六君子成员Walter
van Beirendonck工作,随后加入Maison Martin
Margiela,在那里深受解构主义影响,还曾在Louis Vuitton与Marc Jacobs共事。

英国时装协会正在进一步加强与首尔时装周的合作,以支持新兴设计师人才,而男装品牌Cottweiler是第一个受益者,于日前成为首个登上首尔时装周的英国品牌,此前Cotweiler曾获得2016至17年国际羊毛男装奖。据悉,BFC-Seoul合作伙伴关系旨在通过赞助支持新兴的英国和韩国设计人才,并为他们提供直接向买家和媒体展示的机会。

泡沫通常只有在爆裂后才被人们发现,就如此前奢侈品行业掀起的Logo风潮和性冷淡风现在已成过去式,在这个以消费者主观喜好为主的时代,没有潮流是亘久不变的,拥有几十甚至上百年历史的奢侈品牌深谙这点。

时间回到2016年。Demna
Gvasalia在创立Vetements一年后就受邀加入Balenciaga,一度引发业界争议。品牌原CEO兼总裁Isabelle
Guichot对这项任命评论称,品牌希望雇佣一个有远景、有重组能力的人才,Demna
Gvasalia显然具备了这样的能力,他对品牌的态度、产品以及市场如何都有着清晰的认识。

Cottweiler成为首个登陆首尔时装周的英国品牌

▌8. Stussy

开场的一系列西装造型首次推出了特别的轻微耸肩设计。而后系列中又出现了一侧高耸、另一侧低陷的颇具黑色幽默的肩部廓形,以及结构复杂的圆形肩部轮廓。尽管有评论人士指出,这种圆形廓形在很大程度上借鉴了高级定制之父Charles
Worth的设计,但是Demna
Gvasalia将整个系列置于当代和未来的语境中,将高级定制时装的廓形创新地运用在户外材质上,却不失为一种突破。

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Stussy是比Supreme更早诞生的街头品牌,由Shawn
Stussy于上世纪80年代创立,是一个以冲浪、涂鸦和滑板为文化基础的品牌,被业界称为美式街头殿堂级品牌,就连Supreme创始人James
Jebbia也曾是该品牌的店员。品牌Logo源于Shawn
Stussy的手写签名,最初他只是把自己的签名当作涂鸦印在冲浪板上,后来逐渐成为品牌的标志之一。

与Vetements最初的反叛姿态不同,奢侈品巨头开云集团遮阴下的Balenciaga所呈现的形象似乎更加经过深思熟虑,这背后自然也来自集团对品牌极高的商业期望。

据悉,在今年第91届奥斯卡颁奖礼上,没有一位明星选择Dolce
Gabbana作为礼服,同样的情况也曾在金球奖颁奖礼上发生。另据此前媒体报道,在米兰时装周上大量中国媒体缺席该品牌的时装秀。

全球时尚搜索平台Lyst传播总监Katy
Lubin表示,在街头运动与奢侈时尚不断融合的背后,是主流审美的改变。投资公司Traub首席执行官Mortimer
Singer则指出,Supreme等街头品牌极高的利润率是吸引投资者的关键因素,这些品牌的连帽衫和T恤等核心产品制造成本极低,却因精明的营销策略而获得很高的品牌溢价。

作者 | 周惠宁 Drizzie

腾讯斥资4340万美元增持唯品会股份

区别于其它街头潮牌,Brendon
Babenzien选择以零售分销为主要经营模式,目前分别在纽约和东京设有直营零售门店,并在伦敦和洛杉矶的Dover
Street Market开设店中店,其品牌产品也会通过品牌官网发售。

Demna Gvasalia的确为Balenciaga注入了新的活力,特别是Tirple
S鞋款成功点燃老爹鞋风潮。在全球时尚搜索引擎LYST公布的2018时尚榜单中,包括Triple
S在内的老爹鞋再次成为最畅销的爆款单品。不过,接连不断的爆款也掀起了一股借鉴之风,他们不仅挪用我的创意理念,而是赤裸裸地直接抄袭,Demna
Gvasalia在采访中抨击道。

法国品牌Maison Kitsun将于下半年在中国内地开设首家门店

街头潮牌的商业潜力也得到了数据的佐证。咨询机构贝恩在其最新公布的2018年全球奢侈时尚行业报告中再次强调,街头服饰仍然是奢侈品牌吸引新消费者并实现业绩增长的关键杠杆,特别是在当下这个被社交媒体掌控的行业大环境中。据报告数据显示,2018年全球个人奢侈品销售额在高端街头时装产品的拉动下增长5%,街头潮流的商业价值高达2630亿欧元,而消费者的需求还将不断上涨。

当爆款开始降温,一种可能是品牌伴随舆论热情陷落,另一种可能则是在冷静中酝酿进入下一个上升期。Balenciaga很可能是后者。

在截至2月2日的2018财年内,美国服饰品牌J.Jill销售额同比增长0.9%至7.06亿美元,净利润则同比大跌45%至3050万美元。J.Jill首席执行官Linda
Heasley在声明中表示,尽管盈利能力有所下滑,但销售额继续上涨,意味着转型举措正逐步生效,未来将进一步减少促销活动以尽快恢复盈利增长。

另一运动品牌Champion也成为街头风潮的受益者。这个成立于1919年的品牌在2017年挺进10亿美元俱乐部,去年销售额继续大涨36%至13.6亿美元。作为全球最大、发展最快的运动服装品牌之一,虽然Champion的品牌历史已有100年,但依靠街头潮流再次焕发生机。

Balenciaga近年来的超大廓形西装和外套也被视为Demna
Gvasalia的代表作。据他介绍,他在童年时期由于家庭条件并不好,只能和比他年长5、6岁的堂兄弟分享衣服,我设计的超大号衬衫与其它类似衬衫之间存在很大差异,因为我在这种超大尺寸中融入了自己的态度,当我做衣服时,产品背后都会有不同的研究和反思,这是我成功的真正秘诀。

江南布衣任命前阿里高管为新首席执行官 昨日股价大涨近2%

不过需要警惕的是,一件T恤轻易就能炒到发售价的几倍甚至十几倍,曾经小众的品牌现在却不断大众化,这与泡沫经济非常类似。有分析认为在互联网和社交媒体的催化下,街头品牌的发展即将到达顶峰,或面临失去酷这一本质的风险。

Balenciaga 2019秋冬系列将重心放在对廓形和领子部分的探索上

Pucci由Emilio
Pucci于1947年创立,近两年来的发展已陷入停滞,且一直没有创意总监,而是由内部团队负责产品的创意设计,原首席执行官Mauro
Grimaldi已于1月底离职,临时总经理Giorgio
Presca正在根据当前的行业状况为品牌制定新的转型策略。

Frank Sinatra Jr.接管后迅速重组团队,在延续Shawn
Stussy滑板、冲浪文化的基础上与Bape、NEIGHBORHOOD等品牌合作,以尽可能地增加品牌受众。同时在日本原宿潮流教父藤原浩的引荐下,Stussy成功打入日本潮流圈,彼时正值日潮风靡亚洲的时期,令品牌在国际上的影响力大幅提升。

讲故事很重要,但不一定要通过口头表达,Demna
Gvasalia对此深信不疑。去年7月,Vetements在巴黎一座高架桥下发布2019春夏系列,Demna
Gvasalia用这种方式探索格鲁吉亚的回忆。在今年1月的男装秀期间,他又以互联网为主题,探讨失去个人隐私的危险。

据美国科技媒体The
Verge报道,Facebook美国用户数量正在下滑,尤其是12岁至34岁年龄段人群流失严重。
市场研究公司Edison
Research调查结果显示,自2017年以来,Facebook美国用户数量减少了1500万,其中主要为12岁至34岁年龄段用户。

Vetements 由 Demna 和 Guram Gvasalia 两兄弟于 2014 年创立,凭借带有 DHL
Logo
的黄色T恤以及牛仔裤等产品迅速引爆时尚圈,深受千禧一代消费者追捧,短短三年便实现
1 亿欧元的年销售额。

有趣的是,老爹鞋风潮正是以丑陋为标签流行了起来。无论Demna
Gvasalia是否愿意承认,他都在这场正在进行的以丑为美的审美浪潮中贡献了重要力量,而这与他作为移民的成长背景以及深受解构主义影响的从业背景息息相关。

DIOR成巴黎时装周最具媒体影响力的品牌

有数据显示,Samuel
Ross在2016年至2017年间的个人营收达130万英镑,2018年秋冬系列的收入增幅则较上一年同期猛涨110%,品牌在Barneys、Antonioli、Smets等零售商中的销售点数量达到52家。

Demna
Gvasalia透露,未来他将会在Balenciaga系列中增加更多经典产品和更精致的时尚风格,例如他父亲也能穿的做工精美的羊绒套衫等,同时也会继续探索更多的剪裁、尝试不同的晚礼服风格,让品牌更具包容性,以满足更多人群的需求。这似乎也意味着Balenciaga的目标受众,正在从爆款期崇尚街头潮流风格的千禧一代向经济实力更加稳固的中产阶级理性回归。

据外媒援引消息人士透露,LVMH正在考虑出售旗下意大利品牌Pucci,随后LVMH否认了这一报道,LVMH时尚部门董事长Sidney
Toledano表示集团老板Bernard Arnault并不喜欢随便出售资产。

街头潮流与奢侈品牌的界限正式被突破是在2014年,Vetements、Off-White和Yeezy三者登堂入室打入了象征着高端阶层的四大时装周日程。在此之前,街头潮流从来不在主流时尚杂志的报道议程中,奢侈品牌与潮流品牌永远以彼此对立的姿态自居。

漆黑的秀场伴随剧烈闪动的灯光,人们在亮灯的间隙捕捉到的最新时装碎片,穿着廓形西装的干练上班族,身着反光皮质夹克与墨镜、手中拿着印有品牌logo购物袋的嬉皮士,穿着亮色及地羽绒大衣或连衣裙正预备享受巴黎夜生活的年轻人接连出现在T台上,覆盖各年龄层次和种族肤色的多元化模特选择,也像极了巴黎各种生活场景剪影的集合,令整场秀距离真实的巴黎都市生活似乎更近了一些。该品牌表示,休闲与混搭晚装的造型,如今已成为现代巴黎人穿衣风格的一大指标。

据法新社消息,法国将针对Google、亚马逊、Facebook等互联网巨头征收3%的数字税。在没有欧盟广泛支持的情况下,成为了对大型科技公司严格监管的先锋。据悉该征税方案适用于那些在全球数字服务收入超过7.5亿欧元,同时法国本土收入超过2500万欧元的公司。

2012年底,Stussy通过陈冠希创立的CLOT潮牌门店在上海开设了首家快闪店,其经典的美式街头时尚吸引了一众对滑板文化有着浓厚兴趣的中国消费者。在欧洲市场,Stussy
则与由Luca Benini创立的Slam
Jam公司合作进行扩张。在全球化战略的刺激下,Stussy业绩成功实现反弹,于2015年达到5000万美元。

值得关注的是,Balenciaga
Instagram官方账号也开创了品牌经营社交媒体账号的新形式。不同于奢侈品牌将社交媒体账号当做营销平台,发布产品图片和宣传短片的思路,Balenciaga的Instagram账号放弃了一切官方产出的品牌内容,而是素人以个人视角拍摄的产品相关图片,展示了一个围绕着Balenciaga的社群和一种不过度修饰的生活方式,
这在众多奢侈品牌中独树一帜,更加能引发消费者的共鸣。

据女装日报援引知情人士消息,康泰纳仕集团旗下W杂志正在与郑志刚旗下的C
Ventures进行谈判,目前的收购要约价已从最初的800万美元减少至700万美元,但相关程序仍在进行中,双方尚未签署协议,或将于5月底前最终确定。截至目前,康泰纳仕、C
Ventures均未对消息作出回应。

据悉,今年A-COLD-WALL*
与Off-White的合作系列即将发布,首家线下独立旗舰店也将开业,或将把品牌推至新的高峰。

Demna
Gvasalia的设计理念与其作为战争移民的成长背景以及深受解构主义影响的从业背景息息相关

2018年全球个人奢侈品销售额在街头时装产品的拉动下增长5%,街头潮流的商业价值突破2600亿欧元

现在看来,Demna
Gvasalia对待其在Balenciaga的工作似乎比人们想象得更为认真。他将大部分精力投入在Balenciaga中,尽管这是以自有品牌Vetements的陷落为代价。

Supreme也是一个最让黄牛开心的潮牌 ,其二次出售的均价超过原始售价12倍

在最新2019秋冬系列中,人们可以清晰地看到Demna
Gvasalia对时装廓形和领子设计的探索,而廓形正是Cristobal
Balenciaga为品牌遗留的DNA。

而面对业界对Vetements定价过高的质疑,Guram
Gvasalia回应道,如果生意不能赚钱,那只能称之为兴趣。他还透露,截至目前Vetements
门店销售额较去年同期的增幅达 50%,超出市场预期。

目前Balenciaga Instagram官方账号粉丝数已达900万

Palace由Lev
Tanju于2009年在伦敦创立,其Logo灵感源于彭罗斯三角形,主要发售Polo衫、田径服和功能性夹克等运动服饰。与Supreme的发展轨迹类似,除每年4个系列外,该品牌还会与Reebok、Umbro和adidas等品牌以及其它艺术家进行联名合作。

为更好地凸显其对可持续发展时尚的重视,Demna
Gvasalia在2018年秋季系列中与全球最大人道主义援助组织世界粮食计划署WFP合作推出了带有该组织标志的棒球帽、T恤、运动衫和腰包等,并捐赠了10%的物品,他希望Balenciaga的服装能够成为一种交流工具、能够参与到社交活动中。Balenciaga还于近日与Farfetch推出了胶囊系列,以表示对物种保护的支持。

不过,Lev
Tanju一直强调,Palace本质上只是一个滑板品牌,品牌的目标是让更多消费者感受到滑板文化的魅力。为凸显这一DNA,Palace筹备7年的滑板主题杂志及滑板电影《Palasonic》于2017年正式发布,品牌还斥重金打造了伦敦首个自家滑板场MWADLANDS。

Balenciaga已成为开云集团除Gucci外发展最快的品牌之一,自Demna
Gvasalia上任以来销售额翻倍增长

对于Vetements的迅速窜红,Guram
Gvasalia早前在采访中坦承,与品牌的饥饿营销有很大关系。他曾表示,Vetements的供货量总是低于市场需求,所以售罄是常态。

有分析指出,奢侈品牌的根基虽建立于造梦之上,但在眼下快速转变的时尚行业中,消费者反而开始以更理智的思想看待这一概念,平易近人且贴合生活所需成为新追求,而这意味着每个品牌都不得不在竞争中更加卖力,迫使创意总监要先学会打仗,再去雕琢设计。

作为一个时尚品牌,Noah却一直在试图反抗传统时装零售行业中许多恶劣的做法,并坚持把部分利润捐赠给公益组织,其官网首页与产品并无太大关联,而是关于一些现实问题的看法与呼吁。

图为Balenciaga 2019秋冬系列

另有分析认为,奢侈品牌之所以突然转态接纳街头潮牌,实际上是一种降维打击,通过联名的方式既维持了产品更新的连贯性,同时也能满足消费者对新鲜感的追求。

除了Vareuse,精于裁剪和缝制的Cristobal
Balenciaga还创造除了茧型外套、泡泡裙和半合身夹克等经典产品,结构上总是保持在服装宽度与合体之间,穿着舒适的同时也能凸显身材。Cristobal
Balenciaga留下的作品对我来说是一种礼物,而他的廓形对我很有启发。

在去年7月的Vetements2019春夏系列秀场上,LVMH老板Bernard
Arnault小儿子Alexandre Arnault及超模Natalia
Vodianova现身秀场前排,引发业界猜测LVMH或有意出手收购Vetements。值得关注的是,Demna
Gvasalia另一个身份是开云集团旗下Balenciaga的创意总监。

实际上,Demna
Gvasalia早在此次大秀一周前就罕见地在采访中就透露,最新系列是他对巴黎的另类情感。

不过和上述基于滑板文化起家的品牌不同,Ronie
Fieg来自球鞋行业,从店员一路攀升为买手,在青年时期就开始为Jay Z、Missy
Eliott等明星提供鞋履产品,对新潮设计有着独到的眼光与审美,他与其它品牌共同打造出的升级版经典鞋履一经上架就迅速售罄,他坦白自己是个十足的工作狂,非常了解消费者和市场的需求。

日常化依旧是Demna Gvasalia手中的Balenciaga的突出特点。Demna
Gvasalia的对日常服饰进行解构重组的做法被业界称为Readymade,我的确从日常消费品中汲取灵感,但并非开创者,这种做法最早可追溯到法国艺术家Marcel
Duchamp,他才是把普通物品变成艺术品展示的先驱。作为Marcel
Duchamp的头号粉丝,Demna
Gvasalia表示Readymade与后来的成衣Readywear有异曲同工之妙,品牌创始人Cristobal
Balenciaga正是从日常生活中汲取灵感,并慢慢向高级定制靠拢。

至此以后,奢侈品行业便掀起了一股与潮流品牌的跨界热潮,各种联名系列如雨后春笋般涌现,Off-White创始人Virgil
Abloh更一举入主Louis
Vuitton担任男装创意总监,Balenciaga也在Vetements创始人Demna
Gvasalia的主导下向街头靠拢,引发广泛争议。

除了成衣,手袋也成为Balenciaga本次大秀上的亮点,Demna
Gvasalia索性把充满争议的贵价购物袋作为系列的主打,不仅出现了更多图案,还有环保袋和热水袋造型的手袋。另一款手袋的底部则呈拱形状,搭扣为一个大写的字母B,这也预示着品牌开始为手袋辨识度发力。

贝恩合伙人Federica
Levato早前曾表示,人们生活和着装方式的转变对于奢侈时尚行业风口的发展有很大影响,15年前工作制服才被视为正式的着装,而现在运动鞋和运动套装逐渐取代高跟鞋与西服在职场等重要场合中的地位,尽管Vans和Converse等品牌与奢侈一词并不挂钩,却被具有影响力的时尚博主和明星用来与奢侈品进行混搭,也不断地影响年轻消费者的购买决策。

我意识到我不能继续这样做,因为它对创作过程以及想要将想法转变为可靠产品的人来说是不尊重的。Demna
Gvasalia上任后就对Balenciaga提出了一年举办两场时装秀的建议,一个主打冬装和春装,另一个则是夏装和秋装,并把男女装合并到一起发布,这样更符合天气模式,也更适应现代消费者的生活方式和购物习惯。

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如今Demna
Gvasalia接管Balenciaga的创意大权已超过三年,无论是从设计、管理以及销售层面,整个品牌都在不断发力。尽管开云集团从未透露Balenciaga的具体数据,但有接近内部的消息人士透露,该品牌已成为开云集团除Gucci外发展最快的品牌之一,自Demna
Gvasalia上任以来销售额增幅超过一倍。集团董事长兼首席执行官Franois-Henri
Pinault则在2018年全年财报后的电话会议中预测,该品牌今年的销售额将超过10亿欧元。

近年来街头潮流几乎以全力狂奔的速度入侵奢侈品圈,原本只存在于各城市一隅的文化正成为全球主流奢侈品牌和年轻消费者的一场狂欢,而这一热潮还在持续发酵。

持有Off-White 53%股份的NGG集团预计其2018年总销售额将达3.15亿欧元

通过按季度上新以及每周一推的胶囊系列,Kith迅速吸引了一众对新鲜感和个性有追求的消费者,门店经常会有消费者排队等候入场。2017年9月,Kith的2018年春夏系列一口气与Off-White、Moncler、迪士尼以及Nike和adidas等20个品牌进行合作,并在纽约时装周发布,引起业界高度关注。

去年底,AMBUSH与Nike的系列推出后,进一步地把这个日本潮流品牌推向大众视野,其中一件皮草外套在转售市场更被炒至900美元。从个人影响力、强大的业界资源、人际关系到营销能力,AMBUSH集齐了成为规模化商业品牌所需的一切优势,但Yoon
Ahn在接受采访时曾明确表示自己并未有发展成为大品牌的打算,并强调AMBUSH就是为年轻人而生的品牌。

区别于其它街头潮牌,A-COLD-WALL*在街头元素的基础上加入了工业化元素,并把铝箔和丝绸与乳胶PVC和独特的
机床污渍
元素相结合,坚持手工缝制,形成了独具一格的品牌特性,获得业界人士的高度认可。

即使门店大排长龙,消费者也愿意等待,只为购买到Palace的产品

据悉,NGG集团持有所有子公司股份,但具体合作方式则不尽相同。集团为每个品牌创立一个运营公司,所有设计师均参股,集团买下一些品牌15年至25年的特许经营权,分销和生产主要在意大利和葡萄牙完成。
该集团在米兰总部设有各品牌办公室,但所有品牌产品设计和营销全部分开。在这样的管理结构中,品牌各自独立运行,设计师不需要经常去总部。

但在品牌提供足够的独立空间同时,NGG集团也在生产与分销方面制造了集团协同效应。去年集团在香港为Off-White、Palm
Angels和Heron Preston开设了几家门店,Claudio
Antonioli透露,集团通常选择与合作伙伴一起开店。

有业界人士认为,Vetements的目的不是创造真正美丽的时装,而是对停滞不前的奢侈品行业做出的一种反抗

尽管Palace至今未公布过具体的业绩表现,且只有两家自营门店,产品主要通过批发渠道销售,但在大批忠实粉丝的支持下,Palace发展潜力依旧巨大。

AMBUSH的诞生深受潮流文化影响,在融合了西方青年亚文化与东京原宿时尚后,创造出一种带有反叛色彩的街头风格

当街头潮牌逐渐成为一门大生意,除了Supreme,业界开始关心谁会是下一个估值10亿美元的街头潮牌。

▌3. Off-White母公司

2017年则被视为街头潮牌崛起的元年,先是Louis
Vuitton突然与Supreme推出合作系列,Carlyle集团又于同年10月以5亿美元入股该品牌,这也意味着Supreme的估值已超过10亿美元,进一步颠覆了整个传统奢侈时尚产业规则。

文中还强调,消费者在购物时应该仔细思考,除去产品成本后所付出的溢价会花在哪里,是否会为制作服装的工人改善环境与生活,是否会向公益组织捐款,Noah一直反对为消费者定义什么是酷,而是通过实际行动支持公益来表达自己的态度,即使这会令产品售价更加昂贵,且降低利润率,我们理解Noah不适合所有人,我们的目的也不是成为最大的街头品牌。

创始人Samuel Ross曾是Virgil Abloh的助理

在这股浪潮下,Noah、Palace和Stussy等街头品牌愈发频繁地出现在大众消费者的视野中。意识到街头服饰行业巨大的潜在价值后,投资者们自然也盯上这一领域,去年10月郑志刚旗下的投资公司C
Ventures牵头向中国潮流平台YOHO投资2500万美元,今年1月19日更有消息称全球最大奢侈品集团LVMH或有意收购Off-White母公司New
Guards Group Holdings S.p.A。

▌2. Noah

Guram
Gvasalia还指出,现在的年轻消费者受生活逐渐数字化影响,很难再接受传统的媒体与营销方式,他们更加重视视觉冲击、新鲜感和及时享乐,品牌能否在市场环境中找准自己的客户群很重要,而不是一直瞄准一线城市,Vetements押注在充满消费潜力的千禧一代。

除上述品牌外,Kith还与奢侈百货Bergdorf
Goodman、奢侈品牌Versace以及时尚杂志Vogue达成合作关系。其中Kith与Versace合作的全新系列已于2月15日上架发售,品牌2019春夏系列则于今日公布。

除了价格高、产品稀缺外,Vetements还以与众多品牌推出合作系列闻名,目前与其合作的品牌已超过20个,包括Schott、Reebok、Juicy
Couture和Levi’s等。

▌7. A-Cold-Wall*

图为Noah官网首页,作为一个时尚品牌,Noah却一直在试图反抗传统时装零售行业中许多恶劣的做法

2017年,AMBUSH成功入围LVMH年轻设计师大奖赛总决赛,尽管最终没有获奖,但这个以配饰起家的潮牌品牌已引起LVMH注意。2018年,Louis
Vuitton原男装创意总监Kim Jones在接管Dior男装创意后就立即任命Yoon
Ahn为珠宝设计师。

另据Piper
Jaffray去年对6000名16岁的美国消费者进行的调查报告,Z世代群体对带有街头风格的服饰和鞋履需求飙升,对Vans品牌的兴趣更达到历史新高,而Supreme、Champion和Tommy
Hilfiger等也在该群体的关注名单之列。

除了Off-White,集团旗下还拥有颇具潜力的品牌矩阵,包括受到年轻人热捧的潮流品牌Palm
Angels、以街头风格为主打的设计师品牌Heron Preston、Unravel
Project、Marcelo Burlon、A Plan
Application,以及2017年收购的意大利针织品牌Alanui等。

▌1. Palace

2017年,Palace在Supreme大本营纽约开设了首家门店,当天一度被消费者围的水泄不通。2018年,Palace通过与Polo
Ralph
Lauren合作进一步渗透美国市场,系列产品一经推出便获得积极的市场反响,更在Hypebeast
2018年十大时尚联名系列榜单中排名第一。

图为五个潮牌去年在Google购物的热度趋势

AMBUSH由日本嘻哈组合M-FLO的成员VERBAL和他的韩国妻子Yoon
Ahn共同创立,是一个以珠宝设计为主的实验性品牌,品牌的创立初衷源于VERBAL不满品牌为他塑造的风格,于是夫妻二人决定由自己来设计造型。

Kith既是一个街头品牌,也是一家多品牌集合店,由Ronnie
Fieg于2011年创立,最初主打男性运动鞋,一年后增加服装品类,后于2015年推出女装和童装,目前拥有5家门店,其中位于纽约曼哈顿的是一家占地面积达10000平方英尺共三层的巨型门店,除发售Kith品牌服饰外,还会销售adidas、Nike、Off-White以及Chanel等其他品牌产品。

Noah由Supreme原创意总监Brendon
Babenzien于2015年创立,品牌Logo为一个简单的十字架,主要以男士滑板服饰为主,但剪裁与设计会更休闲,并采用高端面料制成,品牌宗旨是传统、专业和人类尊严高于一切,旨在向社会传递正确的时尚价值观。

如果说Supreme是美国街头潮牌的霸主,那么Palace就是英国的Supreme。

在日本原宿潮流教父藤原浩的引荐下,Stussy成功打入日本潮流圈

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